和人聊起以色列甚至任何其他國家的話題，大家都很容易用一個陳述句就試圖完整地解釋。但就它的小體量來看，以色列實在是一個極其複雜的國家：在這裡，既有荒漠又有山林，各種神奇的地貌濃縮於此，似乎為了強調這塊聖地的重要性。極端虔誠的宗教修行與開放自由的現代生活雜糅於一處，但相當程度上又沒有相融，就像相距僅六十公里的耶路撒冷及特拉維夫，一個為三教聖地，一個為中東基都，比廣州和東莞離得都近。

海法是以色列北部港口城市。有人說，海法得名於古語單詞hai-po（意為住在這裡的意思），認為上帝就住在這座城市。這給海法賦予了一種神聖的色彩。是以色列海港與工商業城市，氣候溫和宜人。眼前的海法，是獨特開放的，穆斯林，基督徒，猶太人在這裡和平共處，街邊矗立的指示牌全部用希伯來語、阿拉伯語和英文標誌，傳達出它的包容與豁達。海法獨特的半山半海構造，註定了她是一座階梯狀排列的城市。

海法在特拉維夫人的眼裡就是上海人眼裡的天津。海法有幾個基本的景點，巴哈依花園算是一個，天主教堂是另一個。除此以外，就是德國殖民地了。當年德國基督徒為了能夠在宗教聖地佔有一席之地，在現在的以色列各個地方一共建造了八個殖民地。海法的德國殖民地就在巴哈依花園的前面。順著山勢而上，和巴哈依花園連在一起，形成了海法壯觀的臨海坡道。當年德國殖民地的居民主要從事農業。所謂的殖民地景觀不過是當年留下來的這些房子。

住在這裡的德國人在二戰期間同情納粹，二戰以後，英國人統治了海法，把這些德國人從這裡驅逐出去了。德國殖民地所在的地方留下了幾十棟非常精美的的房子。在英國人走了以後，這些房子交給以色列政府，政府把它們用作猶太新移民的公房。但是因為維護不善，這些房子漸漸變成了沒人願意住的危房，很長時間一直沒有人問津。這些年，有投資者看中了德國殖民地的重要位置，把房子買下來重新裝修，改裝成餐飲娛樂場所。

如今的德國殖民地成了高檔消費的去處。至今還能看到有些房子處於破敗之中。從德國殖民地轉一圈，還真有逛天津五大道的感覺。稍微經過修整，這些老房子就又威風起來了。我覺得真正好看的海灘是在海法。雖然這些海灘沒有特拉維夫的海灘那麼寬闊，但是因為大海在這裡拐了彎，而且出出進進的，所以被自然地分割成很多小海灘，每個海灘都有自己的特點，沿著大海漫步，走上幾個小時也不覺得單調。加上來這裡玩的人比較少，特別是冬天，自己一個人在沙灘上隨意行走，傾聽海浪的生硬，一切人間煩惱彷彿隔世。

海發山上的市區道路極其乾淨，但是卻看不到清潔工的大掃帚，也見不到來來往往的灑水車。或許你會納悶這裡海法是不是以色列的創衛標兵啊。海法的旅遊中心就在德國殖民地靠近巴哈依花園的第一家房子裡。其實呢，海法也並非“一塵不染”，海法也有髒的角落…… 就在海法灣沿岸一代，有很多破舊的建築，路面也比較殘破，好像整個城市的塵土和垃圾都從山上滾到下面來了。這裡多數是阿拉伯人比較集中的社群。海法的阿拉伯人和耶路撒冷的不太一樣，主要是基督徒。

在歷史上和猶太人和睦相處，並沒有什麼矛盾。只是後來巴以衝突，這些阿拉伯基督徒的地位就比較尷尬了。穆斯林不拿他們當自己人，猶太人又對他們信不過。即使如此，海法的阿拉伯飯館裡面也還是坐滿了猶太人。總的來說，不管信仰什麼教，到了阿拉伯人居住的地段，周圍環境自然要差得多。或許是因為政府再這些地方投資相對較少，但是阿拉伯人總體上比較喜歡花錢把自己家裡收拾得很好，對於公共場所的衛生和設施卻不太願意投資，即使政府提供各種減稅的優惠措施，也很難說服她們把錢花在公告開支上。

這裡的人看上去自由散漫，並不高大的建築中也透著似曾相識的生活味道。這裡道路兩旁，柑橘樹隨處可見，黃橙橙的柑橘隨意掛在枝頭，卻是別樣的情趣。街區幾乎所有的花木地步都採用了以色列人引以為豪的滴灌系統。不小小看這些不起眼的管道，正是它們，灌通了極端缺水的“留著奶和蜜的應許之地”，將荒漠改造成綠洲，撐起了現代以色列的脊樑。如果一個地方讓你明確地感受到安寧，忘記瑣碎的日常，那麼它毫無疑問就是一個好的目的地，而這種安寧效應將在日出及日落時分達到高潮。