從前沂水應該有過很本土的鍋貼攤子，比如說前年在諸葛新民官莊就有人說過，在鐵礦那段沿街樓，就有烙鍋貼的，只不過尋訪到的時候，已經是人去樓空，多少年就不經營了。

諸葛集的煙火市比較大，但白案麵食行裡，只有烙餅的、煎包的、卷串的、炸油條的，獨沒有鍋貼。

鍋貼似乎是從外地傳進來之後，經過幾代人的傳承，後來人記不起流變的過程，吃的人也不去深究這到底是何方的吃物，因此就想當然的認為鍋貼是本土的物產了。

許家湖一輪胎廠附近路段，有一份從青島朋友那裡學來的鍋貼手藝。倒也沒見成品的皮子成橢圓形，但經過攤主手的撮弄，竟然就是長條的形狀，好比月米豆被沿長軸線從中分成了涼拌後的樣子。

鍋貼餡子有葷有素，宜葷宜素。

什麼時令的倭瓜、西葫蘆、韭菜等菜蔬都可入饌；

牛羊豬的三牲肉估計也不賴。

鍋貼包好入加了油的平底爐鍋先煎。

等底發黃時再澆入和好的澱粉水，再蓋鍋蓋燜，蒸去水分後防止黏鍋鏟起來再煎，十分鐘就熟，皮薄餡鮮，餎餷焦黃吃起來一邊柔韌一面酥脆是其特點。

那些用冰箱冷藏的餡料、批發的工廠化皮子，只能是徒有其表，為了對付一口吃的急就篇。

隨未曾孤陋寡聞，但的確沒親眼所見過所謂的煎餃，或者是見過乃至吃過，都因為其泯然眾人矣，和鍋貼、煎包相混淆，而不能辨其雄雌。

煎餃和鍋貼一樣，都是死麵皮的，也是相當修長的模樣，只不過煎餃是合口的，而鍋貼是在兩個尖端上都開個小口，並沒有完全捏合。

這是資深的一位女吃貨得出的知識，如果能“放諸四海而皆準”的話，那也算是在此仲伯之間吃得不甚糊塗了。

煎包是發麵的，只不過比蒸包小些而已。

煎包有油煎水煎兩種。

其實在諸葛集一位幹了幾十年煎包攤子的老哥那裡，這兩種手段也是“傻傻分不清”的感覺了，如果勉為其難非要分出個丫杈來，那麼武斷地說油煎包用旺油、而水煎包雖然離不開開煎前在鍋裡淋一勺子油，但也就是防止起黏鍋，最終催熟包子的，還是恰到時機的那半舀子涼水激進去，蓋蓋猛火連煎帶蒸而熟的。

當然從前這半舀子水裡都兌上些麵糊，到後來人的口味變了，做買賣的也懶了，水就只是清水罷了，要想吃將包子黏連成排成串的糊餎餷，已經是念想而不易得的事情了。