關於貴陽美食，有一件事困惑了我很久。
這個困惑從我看《風味原產地·貴陽》就開始了，原本正看著腸旺面流口水，緊接著短短几秒的畫面引起了飽妹的注意：
湖南面？這不是在講貴陽的面嗎？哪來的湖南面？
隨後又去看了別人去貴陽旅行的攻略，發現貴陽必吃食物里居然也有湖南面？
而它的味道也是一個謎，看起來清湯寡水不咋好吃的樣子，有的遊客說一般，但也有本地老饕隔三岔五哪怕排隊也要去吃一次。
所以，貴陽的湖南面，到底怎麼回事？
帶著那麼一絲的好奇，我打開了某app，定位到長沙搜“湖南面”，
發現居然一個相關詞條都沒有。
而當我把定位換到貴陽之後，
居然有850個結果！
由於差距過於懸殊，以至於我開始懷疑自己是不是檢索的方式不對，於是我親自跑去問了我的湖南朋友，沒想到他結結實實地回了我一句：
“沒聽過”。
我不死心地問了句：湖南不吃麵嗎？
他說，也不是不吃，但通常就是什麼澆頭的粉吃膩了，偶爾把粉換成面來吃的程度，
米粉才是弗蘭人心目中的No.1。
湖南網友們的反應也都差不多，確實是在湖南沒有聽過也沒有吃過這種面：
甚至還有人專門去湖南找正宗的湖南面吃，把當地人和食客都整得一臉懵圈：
總得來說，在湖南人的認知裡並沒有湖南面這個東西，湖南人對湖南面的態度，用一句晉江文學來說就是
“三分譏笑，三分薄涼，四分漫不經心。”
有那麼些個好奇，也有那麼些個鄙夷，畢竟你起這個名對於嗦粉大省來說怎麼都像是在碰瓷。
那麼問題來了，
湖南面到底長啥樣呢？跟湖南又有啥關聯呢？
首先是外表，我們平時看到的湖南米粉長這樣：
圖蟲創意
然而湖南面長這樣：
如果肉眼看不出太大區別，具體味道上的差異可以看飽妹做的這兩張圖：
不能說一模一樣，只能說毫無關係啊！
所以說，一碗湖南沒有的面，為啥要叫湖南面呢？
有人說，湖南面跟重慶雞公煲一樣，是因為發明人的名字叫趙/錢/孫/李/周湖南，所以做的面就叫湖南面。
嗯……道理我都懂，說出來我也信，但自己名字取的都是別人家地名是不是有點巧？況且這種理由豈不是說了也跟沒說一樣？
（超小聲）
還有人說，其實湖南面原本叫做
糊辣面
，因為面裡要加入貴州當地的糊辣椒而得名。
（另一個說法是叫胡辣面，因為裡面放了白胡椒粉）
但因為在貴州方言裡“糊辣”和“湖南”的發音很接近，所以傳著傳著就變成了湖南面。
一開始我是不信的，直到我找到了貴州方言來聽，
才發現這事搞不好是真的。
最後一種說法傳播程度最廣，也最具有人文情懷，說湖南面是抗戰時期逃到貴陽的湖南人
結合兩地口味做的面。
抗戰時期，貴州是大後方，心素驗而湖南屬於抗戰前沿，為了躲避戰火，不少湖南人背井離鄉來到貴陽。其中一位湖南人，把湘黔兩地風味結合，做出以雞骨或豬骨湯為底的歷遞鮮香肉丁的面，後來慢慢稱之為白越映“湖南面”，並一直流傳至今。
這個說法比較有跡可循。首先，湖南省文史研究館有記載，抗戰時期的確有許多湖南人來到貴陽，至今在貴陽還有很多與湖南相關的地名，如紫林庵，湘雅村等。
▲湘雅村，因原在湖南的湘雅醫學院為躲避戰亂而遷至貴陽，並選址在此而得名。 貴州經濟廣播
其次，根據1942年由貴陽市政府編輯、貴陽文通書局出版的《貴陽市指南》裡面有寫到：
據有關機關之統計，貴陽小飯館小食堂之總數，在二三百家以上，不可謂不發達，至菜餚口味，因五方雜處，各省風味具備。
有專長一味者，如培養正氣，味道深長，為燉雞粉面；孫裕順、伊斯蘭為牛肉各味；蘇得盛為腸旺面；樂園為包餃；潯陽食品店為鍋貼；老不管為餛飩。均可隨各人嗜好，擇其售味。
可見，湖南人來貴陽開店和賣面這兩個條件都是可以達到的。當然也有說法是貴陽人為了湖南人而發明的面，總之都是可行的。
只是，也有些許和如今大眾觀念相悖的點，比如湖南和貴陽都是盛產大米，喜食米粉，麵條只是其次，為何湖南人到貴陽還非要賣面？又或是湘、黔二地都喜歡辛辣的調味，而湖南面卻是以清淡的骨湯打底，還少見地用白胡椒調味，這個習慣又從何而來？
（沒有說白胡椒不好的意思，只是在當地辣椒花椒木姜子一類的泛用度比較靠前）
湖南面是怎麼來的，我們可能找不到真正的答案了，但湖南面的味道，我們可以略知一二。
講真，沒看到湖南面之前我根本想象不到它的樣子，但看到之後，我連味道都能想象出來了。這不就是家裡都能煮出來的肉丁面嘛！
是，但也不是。我們稍安勿躁，一個個來看。
首先是湯底。湖南面的湯底一般就是骨湯，有的用雞骨也有的用豬骨，最大的特點在於用白胡椒調味，喝起來鮮香十足。
然後是肉丁臊子，一般是
用雞肉和豬肉混合製成
，有些店還會加香菇丁。把雞油放到鍋裡煸黃後撈出，緊接著加入雞肉丁和豬肉丁，這裡的豬肉用的是腿肉，更富有嚼頭，然後放入醬油和滷料等，慢燉兩小時以上，就變成了酥軟香濃的肉臊。
麵條部分則用的是樸實無華的
雞蛋麵
，切成韭菜寬度，吃起來順滑有嚼勁。更有店家會摻些老面和蕎麵，讓面的口感變得更好。
煮一份面，舀上一碗骨湯，放上鹹香的肉臊，再撒點蔥花，就是一碗湖南面的標配。
天涯放牛
至此，面只是碗樸實的面，但有了其他配料的加成，就能讓它變得有滋有味。
每個湖南面館的桌上都至少會有兩樣調料，
糊辣椒和醋
。糊辣椒原本寫作煳辣椒，是將乾紅辣椒烘烤後，用手搓細或用擂缽舂細成面而成。放在湖南面裡則是味道昇華的秘訣所在。
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店裡的自制泡菜也是非常亮眼的小配角，每家店的泡菜都不一樣，是解膩的一把好手。
湖南面店一般只賣兩種東西，面和滷味。有些店家的滷味甚至比面的味道還要出色。
滷蛋
和
豆乾
是最不出錯的搭配，吸飽了滷汁，
雞胗
和
豬腳
都燉到軟糯，是常客們的最愛。
菠菜匠湖
先吃一半原味的清湯麵，然後再加糊辣椒和醋，配上一份你愛的滷味，一口面一口滷味，才是湖南面的最佳開啟方式。
每個部分都很樸實，但組合在一起，就變成了一份獨特的味道。
但即便說了那麼多，還是沒有解決我的疑問。
這麼平淡的一碗麵，為什麼值得被當作貴陽特色美食來記錄？還拿來和腸旺面相提並論？
前面我們提到，在貴陽搜湖南面有850個結果，但其實腸旺面更多，
有2000多個結果。
出名如腸旺面，已經變成了貴陽的一張美食名片，哪怕是在北京也能搜到腸旺面吃
（雖然貴了一倍）
，
但湖南面卻只能在貴陽吃到，出了貴陽便銷聲匿跡了。
圖蟲創意
並且，腸旺面可能因為有名氣，所以被記錄的店鋪更多，有些湖南面店甚至連個像樣的門臉都沒有，就是市場旁邊不起眼的小鋪，這種店怕是在點評上連個詞條都沒有。
微博：@趙浩武
我本來想找到貴陽人對湖南面的一些情結，但發現大部分人還是更願意把溢美之詞給腸旺面，而湖南面則只是很簡單的物美價廉、味道不錯。
它的確像是家裡的一碗湯麵，沒有什麼花裡胡哨，是從小吃到大的味道，離開了貴陽也會想念。但或許是因為有點樸素，沒有什麼好介紹，因此也不好意思大肆宣揚。
這是一種看起來很擰巴的情緒，人們對它不能說不愛，但比起對於腸旺面的轟轟烈烈，對湖南面的愛卻有點遮遮掩掩。所以我一直在想，
湖南面對於貴陽人來說到底意味著什麼呢？
直到我聽有人說，
“腸旺面吃的是貴陽的面子，湖南面吃的是貴陽的裡子。”
如果你去過貴陽，或許都見過這樣一個場景——在護國路南大門有兩家大排長龍的麵館，一家賣腸旺面，另一家賣湖南面，兩家排隊的人一樣多，甚至湖南面更勝一籌。
慕名而來的遊客如果吃了腸旺面再去吃湖南面，可能會覺得自己上當受騙，畢竟湖南面怎麼看都比腸旺面要簡單太多。
但如果你仔細觀察就會發現，這些排隊的，都是上了年紀的中老年人。不同於年輕人趨之若鶩卻只來一次的網紅打卡，他們是真正每天不厭其煩過來排隊，只為吃上一口簡單的面。
面子當然要給到最好最有排場，但裡子無需那麼花哨，吃得舒心就夠了。
沒有什麼噱頭，沒有什麼特別的配料，就是一碗簡簡單單的湯麵，
能夠完美融入平淡的日常，作為貴陽人們不可或缺的一部分，
而這正是它受歡迎的原因。
回到湖南面這個名字，很多時候，美食與文化陰差陽錯的碰撞會產生出意想不到的食物，比如經常被調侃的安徽沒有板面，重慶沒有雞公煲，杭州沒有小籠包。
起初可能只是為了沾染名氣，或者勾起人們的好奇，但至於為什麼過了這麼長時間還能熠熠生輝，發展成當地特色，我想，
維持好的味道，才是能紮根於美食世界最本質的秘訣吧。
最後，我問了我的貴陽老饕朋友，這是他的安利：
李蘭英湖南面館
湖南面（小）
在貴陽最出名的湖南面店，最能代表湖南面的平均水準。護國路那家是總店，已經開了三十餘年，但近幾年陸續開了連鎖店。個人覺得不必執著去總店排隊，就近選擇連鎖店品嚐即可。
王記湖南粉面館
湖南面
開了很多年的本地面館，有人稱湖南面西施的老闆娘，十分貌美。
（偏離主題）
臊子是加了大顆香菇丁的，味道更濃郁。他家除了麵條，幹雞也非常好吃，一碗麵配半隻幹雞是常客的必點套餐。
趙三毛湖南雞肉麵館
湖南面
也是在貴陽開了幾十年的老字號，用雞湯煮麵，配上雞肉臊子，喜歡吃清淡一點的可以試試他家。
參考資料：
［1］曹利利。抗戰時期去貴州的湖南人［J/OL］。文史拾遺。2014。
［2］羅登宜。抗戰時期貴陽市民的衣、食、住、行［J/OL］。貴州政協報網路版。2020-08-13。