水中之鮮，以魚為最。陸地之鮮，以羊為最。放眼中國，南方羊羶味重，吃的帶皮山羊，以調味祛除雜味，最好的羊在北地，尤其是寧夏，這曾經震撼中原一時的西夏王國所在。

西北之鷹已經從廣袤沙漠，從水草豐美的“塞上江南”消失，但他鑄造的傳奇仍在歷史上流傳，而這片土地滋養的美味，隨著物流冷鏈的進步，越來越多地登上了人們的餐桌。

上過《舌尖上中國》、進入國宴的寧夏灘羊，羊肉鮮美細嫩，毫無羶味，可謂羊肉之絕美者。豈不聞，鹽池灘羊是喝著山泉水、吃著中草藥長大的。

魯迅先生曾說，“俯首甘為孺子牛”，牛吃的是草，擠出來的是奶。那鹽池灘羊，亦是如此，但它更能捨身取義，將美味的羊肉奉獻給了海內外的好吃佬們。

寧夏灘羊在西北的吃法多種多樣，如羊肉涮鍋、手抓羊排、羊肉湯、羊頭、羊雜碎、羊肉餃子、燒烤，但縱觀諸多菜餚，給予它最大的尊重，還是在“本真”二字，清蒸白煮即可，不需要什麼複雜的調味，鹽巴，些許枸杞，即可。

所謂，拒絕科技與狠活，“大道至簡”“本真為美”“道法自然”，這在某種程度上跟粵菜的烹飪異曲同工，中國傳統的哲學理念尤其是道家相近。

將寧夏灘羊空運到武漢，武昌江灘的魚小楊，在繼承與變革中做了“中庸之道”的選擇：

一方面秉持寧夏灘羊的“本真烹飪”不變。手抓羊排，要人大快朵頤。清湯煮的大塊羊肉，只給白蘿蔔條，枸杞，清清爽爽。羊肉輔助以幹碟、料汁、韭菜花醬、大蒜頭，給舌尖味蕾以蓮花般的綻放。

紅柳枝羊肉串是不可錯過的，大塊醃製的肉串經過烈火的炙烤，紅柳枝滲透出的果木香氣提升了肉的香味，大口吃肉，大口喝酒，宵夜擼串的豪放，慰藉了多少冬夜的旅人，多少夜色中的饕餮者。

另一方面，進行了更適合武漢人的調和。武漢人吃東西，講究一個“鮮”字。寧夏灘羊本身就是“鮮”字當頭。為了給“鮮”之“羊”加上“魚”，萬里長江之畔，靠水吃水的武漢餐飲人，在魚小楊這裡，做了兩個有趣的改變。

一鍋清湯打邊爐，可以先喝湯，品味羊湯之本真，接著再吃肉，體驗羊肉的細嫩，第三步是加入乳山生蠔，丟入其中燙一燙，即可撈出，最後加入每天早上菜市場購買的野韭菜，將“鮮”進行到底。

乳山生蠔，是海底的“鮮”；韭菜是蔬菜中的“鮮”，“春韭秋菘”“夜雨剪春韭”；再加上羊肉之鮮，那就是“三位一體”的食物主義哲學了。

這一鍋打邊爐，還可以涮新鮮的財魚片，必須是新鮮的活魚，現殺的，加入湯中，等待魚片微微蜷曲即可食用。千萬不要煮久了，不然魚片就老了。

在這裡，吃羊肉喝羊湯，“羊”是主角，而我們這些好吃佬，這些紅塵俗世的人們，是不起眼的配角。當一桌羊肉菜餚上來，大師傅喊一聲，“我是寧夏人，我要將最好的羊肉帶來武漢。”

我們一定要抓住那轉瞬即逝的最佳賞味期，才能完美無憾地感受寧夏灘羊之美。

所以，我發現在這裡就餐的食客，多半是中年人居多，他們經常是自帶茅臺、五糧液等酒水，一邊吃羊，一邊喝酒，一邊聊天，熱熱鬧鬧的夜晚。偶爾也有小年輕男女前來，他們大概是有過一些旅行經歷的，有過眾多美食體驗的，才能領略這本本真真的食物之美。

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我有一碗湯，可以慰風塵。湯，要滾，要鮮，要真，大概就是這麼個意思。（舒懷）

地址：武昌江灘金都漢宮斜對面，臨江大道一馬路路口，魚小楊。