醃魚臘肉是很好吃的東西，特別我們鄉下人是十分珍重的。這裡邊自然也有珍品，有如火腿家鄉肉之類，但大抵還以自制的為多，如醬鴨風雞，糟鵝糟肉，在物力不很艱難的時光，大抵也比製備醃菜乾菜差不了多少，因為家禽與白菜都可能自備，只有豬肉須得從店鋪裡去買來。

醬雞風鴨

上邊所說的臘味大都是冬天的製品，其用處在新年新歲，市場休息，買辦不便的時候，可以供應給客人，也可自吃，與 凍肉與同樣的功用。至於醃魚，除青魚乾（但亦幹而非醃）外多是店裡的東西，我們在鄉下所見的大概都來自寧波，其種類似乎要比在上海為多，南貨店的物品差不多以為一大宗，成斤成捆的賣出去，不比山珍海味，一年難得銷出多少，所以稱他為鹹 店也實在名副其實。

青魚乾

富人每日烹鮮擊肥，一般人沒有這份兒，咬醃魚過日子，也是一種食貧，只是因為佔了海濱的光，比吃素好一點兒，但是缺乏維他命，所以實際上還是吃鹽味而已，這裡須要菜蔬來補他一下，可是恰巧這一方面又是醃菜為主，未免是一個缺點。唯一的救星只有豆腐，這總是到處都有，誰都吃得起，一塊鹹魚，大碗大蒜（葉）煎豆腐，不算什麼好東西，卻也已夠好，就現今可以說是窮措大的盛饌。

1950年2月23日載《亦報》，周作人

中國舊聞社老編留言：

1、周作人關注的食物，不是錦衣玉食，也不是鐘鳴鼎食，只是一種散播於鄉間野地、城市平民之中的普通食物，但是並不代表他不講究。事實上，周作人是注重吃的品位的，關鍵不在於吃的內容，而在於一種氣定神閒的人生況味。

蒜葉煎豆腐

2、民國期間有很多文人喜歡寫美食美酒，比如梁實秋、林語堂與周作人等。但左翼作家願意動筆寫閒適吃食小品的似乎就很少。他們信奉“文以載道”，有偉大的烏托邦理想以及主義或者革命等宏大敘事要完成。不過時至今日，我們這些後輩讀者對左翼作家作品翻動得很少，更願意讀那些純粹文人的談吃隨筆，文雖短滋味卻綿長，自有生活的趣味與真義。讀後回味，人生的真諦其實不過只有“好好的生活”幾字而已，何來那麼遠大的理想與抱負。

鹹肉片

3、1949年以後的周作人，日子是不太好過的。他於1949年11月在上海《亦報》上開闢了“飯後隨筆”的專欄，發表500至600字短文，介紹故鄉的飲食小吃，以及紹興與北京的風土人情，有興趣的讀者可找來一讀，或追看《中國舊聞報道》。